抱膝科頭無閑客 山前籬畔自擾人

一个偶然的原因 在网上找到了久石让去年在武道馆的一场演出 “与宫崎骏动画一起走过的25年(宮崎アニメと共に歩んで２５年)”。音乐会从《风之谷》到《崖上的金鱼姬》展示了宫崎骏所有作品中的代表性音乐 而创作这些天籁之音的久石 则是担任整个乐队与800人合唱团的指挥 并兼钢琴独奏
音乐会大概是两个小时不到 以宫崎的开山之作《风之谷》为始 但并未以08年的新作《崖上的金鱼姬》作结。实际上 在宫老向久石献上鲜花的高潮甫落后 老爷子很不好意思的笑了笑 又坐在了钢琴前。老人闭上眼 而谢幕曲我耳中响起

 

我第一次听到这里 脑子里不知为什么突然一片空白 接着就是一种酸酸的感觉冲上鼻腔。《幽灵公主》 可能在宫老的作品中算不上人气第一 但我却极喜欢 以至于有些荡气回肠的台词都可以背的下来。这次 本为动画中临近结尾的章节配乐 加上了新作的歌词成为一曲 听起来更似触动了心中最柔软的所在 让人不能自已
因此 在这细腻音符的背景下 如果你也看过这部宫崎骏1997年创作的 当时号称为引退之作的史诗篇章 不知你会否在读到下面的歌词时 感到和我一样的感伤和共鸣

「もののけ姫」より
アシタカとサン（阿席达卡与珊）

沉睡着的人们啊
在那遥远的地方
若你已闭上双眼 请再开启你的目光
而你也会听到
那日愉悦的声音 依旧在耳边回响

永恒的太阳啊
孕育这滋养万物的土壤
在大地的容赦到来之前
且许我们踯躅彷徨


请相信我
相信我们一起活下去的誓言
因为生命 总是坚忍不屈的诗篇

仰望苍穹
纵然我们相隔天边
爱与希望 仍会将我们羁绊
直至永远

从成田机场的登机栈上走下来 已是在AA的班机上颠簸了13个小时之后。空港巨大的玻璃窗外 千叶县的天空阴沉着脸 险些就要滴下雨来。揉揉可能已经红肿的眼 紧紧背上的背包 深吸一口气 再慢慢的吐出来。窗外虽没有阳光的刺眼 但下午3点的明亮仍然让我这个从世界另一边赶来的旅人感到些许的眩晕

提上随身行李 走上机场的快速步道 头上的横幅一条一条的掠过 各种语言写成的欢迎来到日本的标语让一切仿佛刹那间回到了两年前 我第一次踏足这片土地的时刻。上次的擦肩而过让日本成为我记忆中的惊鸿一瞥 而这次 我竟真的要踏上这片充满未知与想象的土地了
在JR的机场服务处换好事先预订的铁路周游券 离开时身后是一边说着非常感谢一边鞠躬的工作人员。小巧玲珑的身形 永远挂着微笑的脸庞 轻柔的声音 不厌其烦的介绍和解释 一如我心中一贯的日本女性的形象。钱包中开始塞满了野口英世和福泽谕吉们 伴着大的夸张的面额 还有一堆叮当乱响 同样数字大的夸张的硬币。小的时候看机器猫曾经感叹日本的孩子幸福到零花钱都是上百上千的给 没想到如今 自己也可以开始挥洒千元大钞买拉面吃了

在京成本线的特急列车上 成田空港渐渐远去。透过车窗 外面的景色被阴霾的天气衬得湿漉漉的。田野 乡村 道路 一切都是和欧美截然不同的东方风格 而轨道旁偶尔掠过的青瓦白墙的汤屋 绿树包裹下的鸟居 甚至还有一座远方的五重塔 也不时提醒着人们日本独有的色彩
一站接一站 列车逐渐驶入了城市 天色渐渐变暗 霓虹灯也开始星星点点的亮了起来。东京都 到了

如果要我给日本去过的城市各一个汉字的话 东京的汉字 是‘艶’

东京的艳 在它的颜色。夜晚的东京都厅展望台上 略带薄雾的天气也阻挡不了这座世界第一大都市的耀眼光华。流光溢彩 在脚下延伸至看不到的远方。新宿的街头 高楼大厦和他们脚下的行人一样摩肩接踵 霓虹和泛光装饰着它们的立面 魔幻般变换着色彩。歌舞伎町的灯红酒绿声色犬马早已声名远播 无数的铺面或是卖店或是饭馆 夹杂着暧昧的“無料案内所” 诠释着这个复杂国度中人性的罪与罚。广告灯箱垂直的可以长到老高 挂在一番街路边的建筑上 如背景般衬托着这里入夜后的人声嘈杂与热闹非凡
一街之隔 一旁的新宿横町则是一条安静的背街小路 路面窄到只容行人通过 路两旁是错落的小门脸。门里是一天劳累后的上班族在昏黄的灯光下体会几碟点心和下酒小菜中难得的清闲与安宁 门外则挂着红色黄色的纸灯笼 被店内散发出的氤氲的蒸气裹挟着 在夏天的熏风中淡淡摇摆。收拢你的视线 这里是安静的港湾 耳中所闻似乎只剩下了漆碗交错的叮当和小店师傅准备料理的琐碎声音 一如古旧的小镇中一条不起眼的寻常巷陌。但你若抬眼看去 不远处写字楼上松下索尼的霓虹广告便会扑面而来 伴着一旁繁忙的山手线 列车进站出站的铿锵与呼啸... 我在东京的第一个夜晚 曾经在这个地方沉浸不能自拔 几次想要掀开布帘走进其中一间小屋 去伴着简陋的座椅与不远处列车的共振 尝尝市井的‘お好み焼’的滋味 但最后终于还是作罢。如今想来 多半还是因为自己蹩脚的日文——要知道 走到这里 英语是绝对“打没打”了
当夜晚过去 白天降临 一切便又恢复了常态 街上是提着公文包 西装革履步履匆匆的男女 空中的地铁线上列车飞驰 传来咣当咣当不绝的响声。顺着JR山手线环绕这座都市 不尽相同的东京印象便会在你面前顺次掠过。池袋的东武西武百货规模庞大 橱窗里的商品琳琅满目 丝毫不会掩饰这个新兴商业中心的蓬勃活力。新宿的都厅虽然褪去了夜晚的光华 阴云下青灰色的外表却呈现出一种特殊的厚重与庄严。都厅的正前方 “東京都庁第一本庁舎”的几个正楷大字被镌在一块青灰色巨石上 而在建筑的正面 当时还挂着东京申奥的大幅广告 ——如今想来 却只留唏嘘

东京的艳 在它的节奏。顺着山手线再走下去 几站之隔的原宿是年轻人的天堂 车站里明治风格的站房下往往三两站着的是打扮新潮的日本少女 偎依着爬满苔藓的石墙 煲着不知和谁的电话粥。一旁的竹下通里 饰品店服装店鳞次栉比 让人目不暇给。在这里 青春活力会如潮水般把你包围 因为不光是那些十几岁前来淘货的少男少女们 就连年轻的店员们也会站在简易搭起的舞台上操着夸张的口音对着扩音器大喊促销口号 以至于有时连自己也会忍不住大笑起来。青春的亮色 伴着店铺内外商品货架的华丽多彩铺满了这条小街 夹杂在店面中的 还有一个个卖着法式煎饼的小摊 摊前排着同样叽叽喳喳的长队。孩子们脸上洋溢着笑意 让所有来到这里的人也不禁动容
当然 若你是二三十岁的年纪的话 相信你会和我一样 在下午的最后离开原宿那摩肩接踵的表参道 远望一眼对面的代代木国家竞技场 然后搭上列车 去看看下一站的涉谷。傍晚的涉谷是绝美的：天色还没暗下去 楼群却都亮起来了 刹那间天空紫色的余辉和耀眼的霓虹交错 让人恍惚迷离间已分不清日与夜的界限。走在涉谷最著名的十字交叉上 跟着各色人等或急或缓的从这里穿到那边 又从那边穿回来 如此这般几多次 自己便也仿佛融入了这个交叉口的每日繁忙。在十字路口的这边等待时 可以看到对面百货店的玻璃幕墙上 巨大的LED看板循环播放着各色促销广告 面前的宽阔马路上车来车往 而玻璃幕墙下是对面同样等待着的人们。交通灯由绿转红 于是一瞬之间 四个角落的人群就像是打翻了水瓶 立时便从各个方向铺满了斑马线上的每一寸空间 以至于相向而行的人潮相遇时 你都会怀疑是否会激起一片涟漪。涉谷的大十字路口如同一个魔术师的舞台 一时间是满是行人的地面 另一时间却是塞满了各色车辆的空间 两个场景同样拥挤的让人难以置信 而两个场景的切换却总是进行的迅速无比并且天衣无缝。这 便是涉谷让我着迷的魅力

东京的艳 还在它的内涵吧。如果从原宿的竹下通走出来 仅是跨过一道短短的石桥 便会来到一片茂密的树林中。这里或许看不到霓虹闪烁灯火通明的繁华街道 但却看得到树林深处明治神宫的拜殿与翠绿的颜色交相掩映 高大的楠木鸟居与整葺一新的建筑群一起 昭示着这座神社贵为天皇御临之所的无上地位。日本是一个古老与现代交杂的国度 即使在稍欠古意的东京也是如此。在那个下午 神宫的青绿色屋顶伴着松林中的鸣声上下 偶尔冲出乌云的阳光也洒在拜殿内虔诚的人们身上 仿佛让人忘却了神宫外这座都市的喧嚣。净手 净口 两下击掌 默祝...简单的仪式代表着深刻的文化传承 让我这个无神论者也不禁沉浸在这片宗教的境界中 惊羡不已
说到这里 其实就在我入住的青年旅舍的旁边 就能看见社区一座小神社的年祭 男女老幼穿着和服 击着有节奏的鼓点 跳起简单却统一的舞步。路旁 一个简单搭起的主席台上主持人很投入的拿着话筒掌控着神祭的进程 而一旁就是贩卖各色小吃的小摊——其实充其量也不过是团子和荞麦炒面 但大家却都吃得开心 玩的尽兴。每当一段舞结束 击鼓的孩子们擦去脸上的汗珠时 主持人都会以“感谢你们带来的表演 你们辛苦了”作结 这时 你便会不由地鼓起掌来 一时间自己似乎也变成了这个社区的一份子 只想分享他们的快乐。神宫神庙 在我看来更多的只是宗教具象化的载体 而在这或辉煌或简朴的建筑背后真正活着的传统文化和生活方式 其实才真正让人痴迷...


我在东京的几天 天气是不很照顾的 直到即将离开东京的一天终于淅淅沥沥下起雨来。雨中的皇居和二重桥被激起的薄雾笼罩 我举起相机 镜头上落下的雨点却让我甚至看不清面前的景色。我起初颇是有些沮丧 但渐渐的心情却也莫名的平复了下来 因为就在这日本天皇皇宫的前面 伴着江户城址外护城河上撒下的雨点 我似乎第一次感受到了日本的忧郁。樱菊乱舞 自然不是这个季节的景色 但夏日的一场雨 打在黑石铺就的地面上 伴着漫天的朦胧和沙沙的响声 却是同样的缠绵悱恻。一旁是依然运转着的城市 现代的建筑群下车来人往 不远处似是一处新的工地上 一片忙碌；而另一侧朝着皇居的方向极目瞭望 二重桥外也只能看见一座青瓦白墙的角楼孤独的立在那里 而皇居门前 是披着雨衣 头发已经花白的警察 注视着来往的游客 周围静得只剩下了雨声。我站在一旁看着这一切 心中似乎也被一种难以名状的感觉触动了 如同刹那间五感的冷凝 半分纠结 半分沉静 
冒着大雨 再去到城市东北部的浅草寺。雷门的大灯笼似乎很久没有收拾了 上面落满了尘土 但金龙山的匾额却依然闪闪发着光。浅草观音寺已经不是传统意义上的寺庙了 从雷门到山门之间的仲见世纪念品一条街反而成了这里的亮点。走在带着顶棚的这条街上 不用再害怕淋雨 信手抄起一只人形烧放进嘴里慢慢咀嚼 走进一家又一家小店里有意无意的乱逛 遇到好玩的小玩意买下来 装进包里 然后继续前行... 在浅草寺的这个下午我过得悠闲自在  而一场雨也将寺庙洗刷的焕然一新 看起来倒是别有一番风味了 
忘不了东京的这一切 即使是阴雨连绵 它依然可以穿透阴霾 把一些东西传达到你的心中。

前后一共三日 是我在东京的浅尝辄止。脑海里至今清晰浮现的 是一个立体的城市空间。现代化 传统 都是形容东京的合适词汇 繁华 平静也都在这座城市的不同角落同时上演。如果说我在东京有什么遗憾的话 那就是我没有足够多的时间 能让我再多体验一下这座城市的生活节奏 和这里的太多的事与人
其实那天走出浅草 收拾收拾东西我就登上了去往大阪的新干线。东京离我远去了 前方的景色又会在新一天铺开。前方等待着我的 又会是什么呢?....

下面是我在东京的照片链接 欢迎没事去看看:)

http://www.flickr.com/photos/vincentphoto/sets/72157622633466425/show/

     

后记：吃在东京
其实提到东京的艳 还不能不提它的味道。歌舞伎町的北野天神猪骨拉面让人回味 而池袋无敌家的本丸叉烧拉面更是美名在外 以至于每到中午门外都会排起长队。东京的拉面汤头浓重但不油腻 碗里的几片叉烧尤其见功夫 吃下去入口即化 回味悠长。只是这样的拉面 如果吃太多的话 用某些人的话来讲 会把肝肾吃爆的(高脂高盐) 哈哈。日本的饮食 不得不说是极讲究的 拉面为例 从汤头到佐料到面的用料诸如使用哪里的小麦粉等等每家店都会有一套自己的要求。独特的原料 严格的工序 加上店内大厨师傅离你近在咫尺的布局(参考日漫中拉面店的布局 就是那个样！) 还有哪些颇具土陶感觉的碗具 简单的色彩搭配给人一种不华丽但却禅意幽远的意味 于是吃起来自然是大快朵颐
拉面除外 同样难忘的是筑地市场的排挡。借地利之势 这里店家的海鲜都是当天从海中打捞出的最新鲜的活物 因此便自然产生了排挡里几家有名的寿司店门前 一大早起来就排好的长队。新鲜的海鱼 出乎我的意料 竟然没有腥气 伴着酱油汁 芥末和味噌汤 我第一次的刺身体验竟然十分让人满意。当然还有金枪鱼的鱼排 店主炸出来竟然颇有些牛排的质地 再伴着白玉一般的米饭 实在是喷香无比！
东京的美食是极多的 除了拉面 和寿司刺身一类的生鲜 还有猪排饭 蛋包饭等等数不尽的美味 更不要说那些琳琅满目的小食和点心。在东京待的时间不长 感觉这里的风格相对于古朴的关西更加城市化标准化一些 与京都府那名目繁多的民宿料理相比 虽情调品格稍欠 但美味却是百分百的。而且 绝对管饱！

窗外的秋风打着卷儿 吹散一地的落叶 昨晚的雨还没有干透 路面照例散发着潮湿的气息
这里的雨 我不喜欢 因为总是夹杂着呼啸的风 恨不得将你手中的雨伞也一起卷上天去。所以还是快点开始下雪吧 因为下雪天是不用撑伞的
其实雪天也快到了 我完全没必要这样性急。往年的光景 十月底便往往是第一片雪花飘落的时节。今年可能有些偏暖吧 树上的叶至今还是金黄 不过这短暂的鲜艳到了十一月 想必怎么也逃不过雪打风吹去的命运了

上个礼拜的今天 我们还行驶在Yosemite的柏油公路上 阳光好的有些刺眼 身旁是参天的大树 和树梢那边 不时掠过的裸露的花岗巨岩。老船长和主教堂两座巨石如同天成的门柱迎接一群又一群游客的到来；穿过已经被秋光染成金黄的草丛 约塞美蒂瀑布于岩石错落间倾泻而下 激起一道亮丽的彩虹。天气很是照顾我们 水晶蓝的天空一直陪伴了我们两天 直到我们从冰川岬上开始走上回程路的时候 一片片乌云浓雾才开始聚拢在一起 遮挡住我们远望的视线 直至最后滴下雨点来。公园里的景致让人流连忘返 傍晚的镜湖映着Half Dome金色的倒影 令人不禁感叹那巨石上面还有着灿烂的阳光 可下面谷底竟已经开始凉起来了；第二天清晨开始的冰川岬之旅更是以一个一千米高程的十英里徒步完美收官 让我们饱览了每个高度脚下峡谷那不一样的面容 直至到达最高点后 尽情体会那会当凌绝顶的心旷神怡。短短的两天 疲乏但却十分的充实开心 这样的旅程 才是最值得珍藏的

如今我又回到了熟悉的地方 坐在温暖的宿舍里 窗外依旧是咆哮的风声 和风声里 已经渐露疲态的秋色。有时觉得 坐飞机真的是一件很神奇的事 尽管在机舱里三四个小时长的如同煎熬 但走出机场时 又往往不敢相信时空的转移竟然可以如此的迅速和不可思议 以至于每次我做完一次长途的旅行 走出飞机的感觉都恍如隔世
可能人的心理系统并不是生来就适应这样快速的环境变化吧 至少我是这样 每次从另一个地方回来 我都会做好几天的梦 来慢慢消化所有那些感官上的记忆和冲击 这次是这样 去年的欧洲是这样 每次回国也是这样 以至于我从梦境中醒来 都迷惘中不知自己身在何处...

所以我会一遍遍不厌其烦的去看那些过去的照片 不是为了无谓的怀旧 只是为了不要忘却那些兴奋与新鲜

这里是我昨天上传的巴黎最后一批照片 法国的旅程 至此画上句号。生活就是这样 且行 且住 且欣赏
http://www.flickr.com/photos/vincentphoto/sets/72157622524192313/show/

       

冬天快要到了 09年快要结束了 时间就是这样飞一般的过去 我希望我能抓住它的袖口 拖住它的脚步 让我能仔细点 再仔细点 去欣赏每一秒走过的路 经过的事 遇到的人
但我知道这不可能 于是只能珍惜生命里的每一分钟 争取让自己在回忆时不再唏嘘 争取让自己在未来看到如今照片里笑着的我时 嘴边还依旧可以带着笑意

 

最近波澜不惊 无甚大事 也没什么值得一写的。弄了点去年的芝加哥照片传到flickr上 弥补一下进度的空白
地址在：http://www.flickr.com/photos/vincentphoto/sets/72157622553299728/show/ 因为是DC拍的 大家随便看看就成啦:P

     

还有最近在考虑调整一下做照片的日程安排 准备在弄完巴黎的最后一批后 先开始处理日本的照片 这样来的新鲜些。有句话叫什么来着 虱子多了不咬 帐多了不愁 现在欧洲的照片就是这么一种状态。既然已经慢的无颜面对江东父老了 那再慢点应该也不会有太大的问题吧...倒是加把劲把日本的pp搞出来 跟上进度是正经

对了 我还把至今在芝加哥拍的所有照片都放到一个集子里去了 实际上就是07年元旦那次和这次上传的集子两个的合体而已 就是为了查看方便这么做了一下。集子的名字就叫CHICAGO 地址如下
http://www.flickr.com/photos/vincentphoto/sets/72157622556253642/

嗯 一会儿去参加Yin和Jin的婚礼了 到什么时间结束还不清楚 不过很羡慕~~ 也在此祝福他们俩 哈

所有在巴黎的留影现已全部上传 地址在这里 一共有250张
http://www.flickr.com/photos/vincentphoto/sets/72157622218090923/detail/
因为大部分照片权限设的是Friends&Family 所以如果是访客的话可能只能看见零星的几张 不过不打紧啦




还有 又补充了一些老姐的靓照进“晓宇姐精选”这个集子 老姐快去看哈 地址是
http://www.flickr.com/photos/vincentphoto/sets/72157622216744219/detail/




这些照片涵盖了我们在巴黎的所有活动 除了已经上传的照片包括的景点外 还包括在巴黎最后两天我们去到的蓬皮杜现代艺术中心 奥赛博物馆 夜里的埃菲尔铁塔 凯旋门 和蒙马特高地上的圣心教堂。景色的pp还在处理中 先把带人的弄上去 大家看个新鲜

终于要迎来阳光下的哥本哈根了 终于不用一点一点弄黑白照片了 高兴！

PS: 因为Flickr更新的列表越来越长 为节省页面空间我把它从原来最显眼的位置移到左边去了 应该注意一下就能看得见的:)

现已上传在巴黎的第三批照片 主题是巴黎圣母院与埃菲尔铁塔 欢迎大家参观~


巴黎的照片即将告一段落 我也可以长长出口气了。下面就是鼓足干劲 迎接哥本哈根的阳光了:)
新上传的照片链接在这里：
http://www.flickr.com/photos/vincentphoto/sets/72157622468766288/show/

另: 祖国六十华诞将至 大家同乐同乐~~

其实已经算不得是游记了 我也不打算再按着游记的样子写下去。我本不想在一年多后的今天还要恬不知耻的添续已经注定没有尽头的文章 但却耐不住数以千计的照片还在一次次地勾起我那些难以褪色的记忆。时间长了 如果不是快门留下的光影 恐怕脑海中的欧洲真的早已远去。如今既然面前这些凝固的画面还徜徉在巴黎的寻常巷陌中 那就不妨再容许我一次(也应当是这次欧旅日记中最后一次) 写写这个泛着紫色浪漫光华的城市吧

 

其实在巴黎的这几天 起始都是一如既往的一致：在小旅店中收拾妥当 下楼伴着平板电视上前一天法网的新闻消息嚼着今生吃到的最好的早餐面包 然后便是酒足饭饱之后 奔出小楼 从蒙马特突耸的高地前那座不起眼的Anvers车站开始 走入巴黎蛛网般的地下交通线 跟着绿色的地铁列车去到那些计划好的和没有计划好的地方

巴黎的地铁 投入运营至今已逾百年 就如同这座古老的都市的筋脉一般 每天带着数百万的各色人等穿梭在地下地上每一个角落。其实大多数人可能不知道 巴黎地铁的规模 如果从长度上讲并不算十分拿得上台面 竟然只和如今的上海地铁相当 几乎只是伦敦地铁的一半。它真正的与众不同与独树一帜 其实是那小的夸张的站间距 以及因此而造就的数以百计的大小车站 如棋子一般缀在巴黎市的地图上。在巴黎中心城区 地铁站几乎是三步一岗五步一哨 而地铁上运行的车辆 也有很多采用了不关心运行速度而只是适于频繁起制动的胶轮车 恍惚间就像是把公交开进了地下。坐在巴黎的地铁上感觉是特殊的。这里的隧道宽敞车厢却阴暗古老 ——在某些地段敞亮到可以看见两列相向而行的列车交会 少了些隧道里的压抑让人心情不禁放松许多；但当这天花板上的照明尚且忽亮忽灭的老爷车真正到了车站 各位尊敬的乘客却必须自己拉开车门才能下车 一旦错过便后悔无穷

回想起来 地铁仿佛也带着城市的性格 the Tube规矩严谨 一如绅士的伦敦般不苟言笑 而le Métro则轻放不羁 也像是沾上了整个巴黎城的自由欢快 总会给初来者带来各样的惊奇。我喜欢轨道交通 这也是一个很大的原因 它如同一座城市乃至一个国家的性格名片 让人品味不尽。如今掐指一算 自己不觉间已经坐过了三大洲八个国家十八个城市的地铁轻轨 而在巴黎的那一次只是我体验过的第八个城市地铁而已。时光荏苒 着实是可叹可叹

 

就这样 每天从地下的小站走上地面 巴黎就用它热情的拥抱把我包围。塞纳河 没有泰晤士那样的宽阔 但却如一条流淌在历史中的城中溪流 挂在巴黎柔荑般白嫩的脖颈上。那天傍晚坐在西黛岛上 看着赛纳河从眼前分成两半 又从岛的两侧缓缓流过 阳光照在我的脸上。旁边是一群年轻的巴黎学生唧唧喳喳个不停 无忧的幸福洋溢在每个人的眉间。当时我闭上了眼 只是感受着太阳最后一丝余辉的温热。我知道在我面前是一样金黄色的河水 河上走着小小的汽船 载着各种各样的人们 吃着闲适浪漫的晚餐。我知道我身后是几个世纪前的巨石砌就的防波岸 而穿过那道不起眼的铁门 走过几条窄窄的街道便可以看见圣母院的钟楼同样直面着夕阳 而其中的一束光 或许会穿过那华丽的玫瑰窗 照在弗罗洛曾经走过的圣坛上。我知道我坐在西黛岛上 这里是巴黎的诞生之地 但同时我却在恍惚中不敢相信这一切。有一瞬间我仿佛觉得这只是时光的穿梭空间的错位 仿佛我本不应当来到这个地方 现在却奇异的坐在这里享受这最后一缕斜阳。那种感觉 现在回想起来 依旧十分的神奇

 

尽管那天离圣母院是如此之近 我们却没有能够一睹其芳容。真正来到那里是一个阴天的早晨 阴的就要下起雨来。圣母院门楣上的圣人和屋檐上的怪兽一起在浓云下俯看着芸芸众生 纠结与矛盾就这样赤裸裸的雕刻在教堂的每一个角落 仿佛昭示着世间凡人在圣洁与阴暗的分界线上徘徊不前的挣扎和痛苦。走进这座阴凉却早已不再僻静的古老建筑 脑中回想起的是在大学的宿舍里第一次听到Belle中卡西莫多苍凉嗓音时 那种不可名状的痴迷与失语。曾几何时 仍然懵懂无知的我在校园中和所有人一样奔波忙碌 却和很多人不一样的放弃了一些本不应放弃的东西。也许我只是没有拥有的资格 也许是我理性的作了抛弃与选择 但不管怎样 在我听到卡西莫多的声音时 我却突然感动的想流下泪来。因为那个丑陋的敲钟人 就如同那时的我自己 心中有太多太多的向往 却知道这一切只能仰视远观 自己注定永不能跨越那道命运的鸿沟

在那些夜里听着巴黎圣母院的乐曲 我会想 想卡西莫多 也想我自己。卡西莫多的命运是悲剧的 这悲剧不在于他对埃斯美拉达的无果的爱情 而在于他根本就没有过追求。他向自己的理性屈服 永远只能在塔楼上高声吟唱却从未真正敞开心扉 他驮着驼峰一般的背脊 敲打着圣母院的大钟便是他唯一的慰藉。在剧中他是波澜壮阔的 他是高尚的 他是人类真善美本性的化身。但在故事的最后他会得到些什么？观众最多只会投去一份同情的目光 而这同情 带着无数的讽刺 ——因为真正的人 渴望的是尊敬而不是同情！卡西莫多的一生是可悲的 但却远不是可敬的 一旦走出剧场 他便会消逝在嘈杂的人流中 永远不会被记起

在圣母院的中庭里 我在徘徊。爬到钟塔里 看着硕大的铜钟 我仿佛看到了一个蜷缩的身影在那里使尽全力去试图撞击出自己生命的旋律。但我想 只有敲钟时的卡西莫多才是一个站直了身体的完整的人吧 因为全巴黎 此时都能听到从西黛岛上传来的如泣如诉的钟声 那是卡西莫多的全部 那是他的生活 他的心情 他的压抑的爱情 他的一切。现在回想起巴黎圣母院 不知不觉的还是带些莫名的伤感 虽然时过境迁 但以前的记忆仍然深刻的难以抹去。这其实是我最初立志一定要去巴黎转一转的原因 因为那里仿佛有我的羁绊。真正来到了这里 也仿佛羁绊找到了归宿 算是了了自己长久的一桩心愿

 

其实在巴黎去到的每一处都是有典故的 因而这五日虽然奔波劳苦 却是开心而充实。走过香街的繁华 除了不太喜欢两侧行道树的修剪方式外 其他的一切都让人耳目愉悦 尤其喜欢咖啡馆和餐厅把桌椅摆在外面的形式 让人忍不住都想在这里解决晚餐（最后一摸钱包作罢:P）。香街的尽头 凯旋门里长明火不灭 纪念着法国历史上的仁人志士贤者英雄 而门外 则是车水马龙好不热闹 滚滚的车流直排到另一端协和广场的方尖碑下。法国的历史 写出的是光荣与耻辱交杂的千年。百年战争与英国结下血海深仇 大革命的精神又独领欧洲宪政民主的风骚百年之久；拿破仑叱咤风云却也终难逃忽喇喇似大厦倾的人生溃败 希特勒的铁蹄也曾踏遍这个国家的每个角落 只留得傀儡政权忍辱偷生...这一切 当你站在洁白的凯旋门前回想时 会觉得厚重却不乏纠结与困惑 因为就是这一座诞生在拿破仑巅峰时代 在名字里都浸透着骄傲与自满的建筑 却也见证了纳粹的战车隆隆驶过 路旁则是挥舞着万字旗掩面而泣的巴黎市民.... 历史就是这样的无情和可笑 不过如果法国人记忆力好些的话 应该也能想起数十年前 在遥远的东方他们也曾将一座被视之为皇冠上明珠的皇家园林付之一炬 让一个古老的国家受尽了巅峰过后的屈辱。所谓天道好还 想到这里 我不禁哑然失笑

 

就在协和广场上 还竖立着当年从埃及掳掠来的方尖碑 碑上即使用金色镌刻着当年将它竖立在广场上的丰功伟绩 在我看来也难以掩饰金箔下赤裸的强盗嘴脸。从协和广场开始沿塞纳河西行 华丽的亚历山大三世桥的南侧 屹立着荣军院 那里是法国退伍老兵的抚恤场所 也是法国军事博物馆所在地 而荣军院附属的圣路易教堂的华丽穹顶下 则安放着拿破仑 波拿巴的灵柩。在荣军院的入口处数十门青绿色的铜炮一字排开 向人们讲述着这个国家的战争史。只是 又有多少战争是正义的呢？这些久经沙场的铜炮里 哪些去到过中国 哪些去到过黑非洲 又有哪些曾经在欧洲列强的火拼中让百姓生灵涂炭呢... 就如同来到大英博物馆和卢浮宫一样 我脑中总是在欣赏着这些无上的瑰宝的同时为它们感到可耻 因为它们飘洋过海 来到了本不属于它们的地方。而荣军院前的铜炮 其中哪一台 或许就是当初逼它们上路的道具和元凶也未可知吧

 

当然 抛开这些闲话不讲 巴黎的美是毋庸置疑的 而这其中便不能不提一下夜巴黎。其实与白天相比 夜里的巴黎才真正把她的光华毫无保留的放射了出来。在St. Lazare 附近的小酒馆里 点上一份三套齐全的法国餐 嘴里嚼着鲜香的作坊长棍面包 时不时品一口醇美的红酒。而窗外 路边的艺人在石子铺就的路面上拉着小提琴 细腻的和弦仿佛沁入了桌上的餐点 让人口中的回味也似乎绵厚悠长了许多。埃菲尔铁塔的展望台上 一道探照灯的光束扫过巴黎的每一个角落 而脚下 战神广场的灿烂灯光一直延伸到远方 霓虹闪烁铺展在整个塞纳河平原上 耀眼无比的勾勒出这座城市的轮廓和每一个细节。咖啡馆中幽暗的小角落里 用小勺轻轻击碎Crème Brûlée的松脆外壳 再一点点品尝酪乳那略带焦糊的甜蜜；路边小摊上 在白炽灯下一个一个的挑着纸皮箱里农家的苹果 然后拎回旅馆 美其名曰补充维生素... 真的太喜欢巴黎的夜了 因为夜可以掩盖一切 巴黎放下了白天喧嚣的盛装 却变成了素颜的美人 而每个巴黎人也放下了平日示人的外表 回归了本真的自我。你品尝过夜的巴黎...这是一句歌词吧 我很喜欢。在夜的巴黎中 在一个社区的小门面里 点上一杯咖啡或是小甜点坐在窗边不慌不忙的吃完 而窗外则是同样不慌不忙的人们在过着自己的生活 与你擦肩而过.... 我相信这是巴黎人结束自己一天忙碌的最佳方式 而这种方式 真的让我神魂颠倒

 

好了 既然都到夜里了 就早点收工休息吧:P 其实这些就是我体验的巴黎的轮廓 走过的地方 看过的风景 还有自己的诠释和心情。简短截说 虽然笼统 但却真实。这是我如今一年过后的心中所想 带着点淡淡的怀念与重游的向往

 

巴黎 有机会的话我还会再去的 因为还有太多太多没有体验过。一座城市 魅力大到就是可以让你流连忘返 甚至千里之外也会被再次吸引到无法抗拒

Paris, tu me manque beaucoup

Paris, Je t'aime...